스페인 여행에서 결코 빠트려서는 안 되는 곳, 'Andalucia의 보석’으로 알려진 Granada를 방문한 사람들은 Alhambra만은 반드시 가슴에 품고 돌아가리라.
그러나 그들의 가슴에 품어진 Alhambra의 이미지는 사람마다 다를 것임을 나는 확신한다. 시기(season)에 따라, 시각(time)에 따라, 방문자의 나이나 지적수준은 물론 누구와 함께 방문했는가에 따라서도 새겨진 영상은 다를 것이고.



헤네랄리페에서 바라본 황금의 언덕(Cerro de la Sabika), 사이프러스 너머로 Nasrid 궁전, 오른편 끝으로 Alcazaba가 보인다. 

사람들, 그것도 술탄(임금님)이 살았던, 그러기에 이성적이고 정량적으로 건축되었던 궁전 Alhambra는 너무나 오랜 세월 쇠락한 나머지 달빛으로 윤색되어 버렸고,  이성은 감성으로, 정량적인 사실들의 대부분은 가늠하기 어려운 정성적인 모습으로 변해버렸다.
어쩌면 많은 사람들이 그렇게 되기를 갈망했는지도 모른다.
자신의 깜냥으로는 흉내조차 내기 어려운 예술행위를 만났을 때, 차라리 신화로 취급해 버림이 자존심 덜 상하는 일이 아닌가.  혹여 아닌가?

 
언덕위 왼편에 Nasrid 궁전, 그너머로 Carlos V세궁, 오른편에 Alcazaba가 있다.  

Alcazaba 야경


실존하는 Alhambra가 신화로 변모되는데 크게 기여한 스페인의 음악가 Francisco de Asis Tarrega y Eixea(흔히 Tarrega)도 설마 자신마저 신화로 윤색될 줄은 몰랐으리라. 역사와 신화의 차이는 다음 글처럼 다르건만 사람들은 사실보다 신화에서 더 큰 안도감을 얻곤 한다.  

On a concert tour in Valencia shortly afterward, Tarrega met a wealthy widow, Conxa Martinez, who became a valuable patron to him. She allowed him and his family use of a house in Barcelona, where he would write the bulk of his most popular works. Later she took him to Granada, where the guitarist conceived the theme for his famous ‘Recuerdos de la Alhambra’, which he composed on his return and dedicated to his friend Alfred Cottin, a Frenchman who had arranged his Paris concerts. - Wikipedia에서

클래식 기타에서 빚어내는 ‘가’ 단조의 슬픈 멜로디는 가슴깊이 묻어둔 옛사랑을 되새기며 한없이 밀려드는 시련의 아픔과 시린 눈물을 흘리게 한다. 은하수가 빛나는 이른 새벽까지 창가를 서성이며 구슬프게 울려 퍼지는 타레가(Francisco Tarrega/스페인, 근대기타연주법의 창시자)의 ‘알함브라 궁전의 추억’ 은 여린 감수성을 자극하기에 충분하다. 긴긴밤을 지새우며 애절한 사랑의 열병을 앓는 젊음이 너무나 낭만적으로 느껴질 때 사랑의 영혼은 한번 더 성숙해진다. 자신의 제자 ‘콘차부인’ 을 열정적으로 사랑했던 타레가. 그러나 끝내 사랑이 이루어지지 않자 그는 알함브라 궁전 한 기둥에 앉아 은은한 달빛을 벗 삼아 사랑의 세레나데를 연주하며 아름다운 궁전을 눈물로 가득 채웠다. - ‘감자의 이글루’에서 

 Francisco Tarrega(1852~1909)


Tarrega의 기타곡, 알함브라의 추억(Recuerdos de la Alhambra)에서는 어떤 연유에서든 ‘아련함’이 느껴진다. 제목부터가 아련하지 않은가?
그러나 이것은 미국의 작가 Washington Irving의 작품 ‘Tales of Granada’(1832)의 스페인어판 제목이기도 하다. ’Andalucia의 한쪽 산자락에서 허물어져가던 Alhambra가 잠에서 깨어나 세계인의 주목을 받게 된 것도, 또 그러한 공헌으로 인해 작가가 스페인주재 미국 특명전권공사(Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary)가 된 것도 소설같은 이야기이다. 
하지만 1830년대 초엽, 엄청난 숫자의 외국인 관광객이 Granada로 몰려는데 스페인 정부조차 그 원인이 소설같은 책 한권에 있었음을 금방 알아채지 못했다는 것을 보면 신화나 소설은 사실보다 더 힘을 발휘한다. 여하튼 Irving과 Tarrega를 오늘의 세계적 관광지 Alhambra를 개발한 장본인이라 불러도 좋으리라.  

Court of the Sultana's Cypress -   Generalife 궁전 안뜰

Alhambra 매표소를 지나 사이프러스(Cypress)가 즐비한 오솔길을 따라 걸어 오르면 갈림길임을 알려주는 팻말을 만나는데, 오른편으로 Generalife가 그리고 왼편으로는 왕궁과 요새가 있다. 

이베리아 사람들은 신이 내려주신 나무로 올리브나무, 종려나무, 그리고 사이프러스 세 가지를 꼽는다. 그 중에서 사이프러스 나무는 사철 푸른색을 자랑하는 큰키나무(교목)이지만, 뿌리가 나무처럼 곧게 아래로만 뻗는 특성 때문에 로마시대부터 묘지를 장식하는 나무로 사랑을 받아왔다. 또한 밀식이 가능하여 담장용으로 알맞아 아랍인들 역시 이 나무를 무척 좋아했던 것으로 알려져 있다. 헤네랄리페로 향한 오솔길은 온통 사이프러스였다.

사이프러스의 행렬이 끝나는 곳에서 시작되는, 편백나무가 미로처럼 꾸며진 헤네랄리페 궁전 입구 정원은 1951년 Francisco Prieto Moreno(‘El Generalife Y Sus Jardines’의 저자라고만 알려져 있는데 스페인 건축가로 보임)가 20년간 작업끝에 완성한 것이다. 하지만 이곳을 들렀을 때 그 사실을 몰랐던 나는, 혼자서 감탄을 발하며 착각하고 있었다. 어쩌면 가이드가 설명했는지도 모르지만, 나는 벌써 오래전부터 넋이 빠져있었던 것이다.

어쨌거나 아름다운 정원이었고, 제철이었다면 한동안 거닐며 머물렀을, 그래서 허둥대야만 했을 공간이었다.